Magyar 
English 
Español 
Português 
Deutsch 
Italiano 
Français 
العربية 
Русский 
Bahasa Indonesia 
日本語 
한국어 
Suomi 
Svenska 
Polski 
Română 
Ελληνικά 
Türkçe 
Čeština 
Norsk bokmål 
Milyen előkészületek szükségesek az ékszerbeállításhoz?
Anyagok, eszközök, felszerelések és az ékszerek tervezése
A drágakő foglalat előkészítő munkájának első és legfontosabb része a két fő anyagtípus megismerése: a nemesfémek és a drágakövek. Akkor tudjuk racionálisan felhasználni az anyagokat és hatékony terveket készíteni, ha ismerjük a gyakori nemesfémek és drágakövek jellemzőit, típusait, fazettáit, alkalmazási módjait és megmunkálási technikáit. Másodszor, a drágakő-befoglaláshoz szükséges eszközök és berendezések a környezeti feltételeket jelentik a folyamat megvalósításához. Ismernünk kell az eszközök és berendezések használatát és a megfelelő felhasználási kapcsolatokat, majd rugalmasan kell tudni használni azokat. Végül, az ékszertervezésben a drágakő-beillesztés esztétikai értéke elsősorban az ékszertervezés gondolkodásának bővítése által kiváltott betétről szól az előzetes előkészítésben. Csak magának a drágakő anyagnak az előnyeinek és lehetőségeinek megértésével tudjuk teljes mértékben felhasználni az inlay-t az ékszertervezésben, ahelyett, hogy egyszerűen fix drágakő kézművességnek tekintenénk.
Munkapad beállítása
Tartalomjegyzék
I. szakasz Gem Inlay anyagok
A drágakőbetétek fő anyagai a nemesfémek és a drágakövek. A hatalmas értékű drágakő gyakran az ékszer középpontjában áll, míg a fémszerkezetet úgy tervezik, hogy kiegészítse a drágakövet, sőt néha minimalizálják. Esetenként a megfelelő drágaköveket a dizájn alapján választják ki az intarziához. Bár a drágakövek ésszerű használata növelheti egy ékszer értékét, a fém a leglényegesebb ékszeranyag. Az alábbiakban az intarziához használt anyagok jelentőségét vizsgáljuk meg különböző szempontokból.
1. Nemesfémek
Az ékszerekben az arany (Au), az ezüst (Ag) és a platina csoportba tartozó platina a legfontosabb és leggyakrabban használt fémek. Jó stabilitásuk és rugalmasságuk miatt az oxigénnel és más reagensekkel szemben széles körben használják őket ékszerekben és kézműves eszközökben, amelyek kiegészítik a drágakő foglalatokat. E három fémtípus a földkéregben lévő korlátozott készleteik, valamint a bányászat és a kitermelés nehézségei miatt is nagy értéket képvisel. Az arany és az ezüst egyaránt forgalomban lévő fizetőeszközként szolgált, így ékszerek készítésekor a gazdagság szimbolikus jelentésével bírnak; ezeket a fémeket szokás nemesfémként emlegetni. A tömegtermelés igényével az emberek műszaki követelményei a fémtartalom arányával, a feldolgozással és egyéb szempontokkal kapcsolatban folyamatosan javultak, ami a kiváló minőségű arany- és ezüstötvözetek, például a 18K arany és a 925 ezüst megjelenéséhez vezetett. Ezek az ötvözetek nagyobb keménységgel és stabilitással rendelkeznek, mint a tiszta arany és ezüst. Alkalmasak az elkészítésre és a viselésre, ezért népszerűbbek az ékszerpiacon, és gyakran használják őket drágakőfoglalatokban.
1.1 Arany
A tudósok szerint a földkéreg becsült aranykészlete mintegy 48 billió tonna, de ennek nagy része a magban oszlik el, és nem bányászható. A földkéregben mindössze 9,6 millió tonna található, és körülbelül 4,4 millió tonna a tengervízben. Az ókori Rómában az arany a hajnal istennőjének neve volt, az ókori inkák pedig a nap verejtékéhez hasonlították az aranyat; az ókori egyiptomiak nemcsak "a kézzelfogható napnak" tekintették az aranyat, hanem az arany ékszereket és műtárgyakat is szent tárgyaknak tartották; Kínában ötezer évvel ezelőtt is felfedezték és felhasználták az aranyat. Az arany elválaszthatatlanul kapcsolódik az emberi élethez. Amellett, hogy az arany az ékszerkészítés fontos anyaga, az országok pénztartalékaként is szolgál, amint azt az 1-1. ábra mutatja. Éppen ezért az ékszerek kiválasztásakor sokan gyakran az arany értékmegőrzését tekintik az értékbecslés fontos kritériumának, ami természetszerűleg magában foglalja a gazdagságot, a státuszt és a szimbolikus identitást, amelyet az arany természetesen hordoz az ékszerekben.
Az aranynak aranyszínű fémes csillogása van, Mohs-keménysége mindössze 2,5, ami alacsonyabb, mint más nemesfémeké, így könnyen karcolható és horpadható; az arany azonban nagy sűrűségű és olvadáspontú, sűrűsége 19,32 g/cm.3, majdnem kétszerese az ezüstének, olvadáspontja pedig 1064,18 ℃. Ezért is van az a mondás, hogy "az igazi arany nem fél a tűztől". Az arany jó hő- és elektromosságvezető, és nem oxidálódik könnyen, így hosszú ideig megőrzi fémes csillogását. Az arany kiváló rugalmassággal rendelkezik, 1 g tiszta aranyból több mint 3000 méter hosszú drótot lehet húzni, amelyből 9 méteres aranyfóliát lehet készíteni.2. A hagyományos ékszertervezés és -készítés teljes mértékben kihasználja az arany rugalmasságát az olyan technikákban, mint a filigrán, amint azt az 1-2. ábra mutatja. A tiszta arany alacsony keménysége és erős rugalmassága miatt általában alkalmatlan a drágakő foglalatokban való rögzítésre szolgáló, kevesebb fémet tartalmazó fogas foglalatokhoz. A filigrán technikáknál a drágakő foglalatokat főként stabilabb keretbe foglalásokkal végzik. A modern ékszerbeállításokban gyakran használnak olyan ötvözeteket, mint a 18K arany és a 14K arany, hogy gazdag beállítási módszereket érjenek el, mint a prong beállítások. A színek szempontjából az arany erősebb színérzékkel rendelkezik, mint az ezüst és a platina. Akár a tiszta arany aranysárgája, akár az ötvözetek rózsavörös és sötétaranya, változatos ütközéseket tud létrehozni a különböző színű drágakövekkel.
1.2 Ezüst
Az ezüst fényes árnyalatú; az aranyhoz hasonlóan ez is a történelmileg jelentős nemesfémek közé tartozik. Ez a fém mély nyomot hagyott az emberi történelemben, akár a kézművességben, akár az ékszerekben. A földkéreg ezüstkészletei körülbelül 15-ször nagyobbak, mint az aranyé, de reakcióképessége miatt az ezüst ritkán létezik elemi állapotban. A természetes ezüst többnyire arannyal vagy más fémekkel ötvözve létezik. Ezért, bár az ókorban az emberek tudták, hogyan kell ezüstöt bányászni, a kinyert mennyiség nagyon kicsi volt, és értéke egykor meghaladta az aranyét.
Az ezüst erős ezüstös-fehér fémes csillogású, tiszta ezüst, sűrűsége 10,49 g/cm.3, olvadáspontja 961,78 ℃, Mohs-keménysége 2,7. Az ezüstnek jó a rugalmassága, az arany után a második, elektromos és hővezető képessége pedig a legerősebb az összes fém közül. Az ezüst hátránya, hogy hajlamos az oxidációra. Az ókorban az emberek az ezüstnek ezt a tulajdonságát használták az élelmiszerekben lévő arzén (arzéntrioxid) kimutatására, ami szintén fontos oka annak, hogy az ezüst anyagi értéke alacsonyabb, mint az aranyé. Az ezüst ékszereknél hosszú ideig tartó levegőn való tartózkodás után fekete oxidációs réteg alakul ki, ami befolyásolja magának az ékszernek a csillogását és színét. Ezért az ezüst ékszereket gyakran galvanizálják az oxidáció elkerülése érdekében.
Az ezüstöt összetétel szerint tiszta ezüstre és színes ezüstre osztják. A tiszta ezüst a legnagyobb tisztaságú, 99,999%, és technológia segítségével finomítható. Mégis, leginkább a hagyományos kovácsoláshoz, gravírozáshoz és más kézműves vagy etnikai díszekhez használják, amint azt az 1-3. ábra mutatja. A tiszta aranyhoz hasonlóan a tiszta ezüst is alkalmatlan a szegecselésre és más foglalási technikákra alacsony keménysége miatt, ami viselés közben könnyen karcolásokhoz vezethet. Ezért a modern ékszertervezésben az ötvözött 925-ös ezüst gyakrabban fordul elő, mivel viszonylag nagyobb keménységgel és jobb stabilitással rendelkezik.
1.3 Platina
A platina felhasználási ideje az aranyhoz és az ezüsthöz képest rövid, az ékszerekben és a kézművességben pedig még rövidebb a története. Ennek oka, hogy a platina ritka és nehezen bányászható a természetben. A 2019-es állapot szerint a globális bizonyított platinakészlet mintegy 69 000 tonna, a dél-afrikai platinabányák a teljes globális készlet 91,3%-nyi részét teszik ki. 2019-ben a globális platinatermelés körülbelül 6 093 ezer uncia (172,7 tonna) volt, Dél-Afrika vezet 4 402 ezer unciával (124,8 tonna), ami 72%-t tesz ki; Oroszország, Zimbabwe, Kanada és az Egyesült Államok a 2-5. helyen állnak. A platina bányászata nagyon nehéz, és az azonos minőségű platinaérc finomításának költsége és időigénye többszöröse az aranyénak.
A fizikai tulajdonságok szempontjából először is a platina sűrűsége nagyon nagy, 21,45 g/cm3 (az arany és az ezüst sűrűsége 19,32 g/cm3 és 10,49 g/cm3), és olvadáspontja 1772 ℃ (az arany és az ezüst olvadáspontja 1064,18 ℃, illetve 961,78 ℃); másodszor, kiváló sav- és lúgállósággal rendelkezik, és csak 70 ℃-os királyi vízben oldható fel (ez egy erősen maró folyadék, amelyet tömény sósav és tömény salétromsav 3:1 térfogatarányú keverésével állítanak elő), és semmilyen más sav vagy lúg nem képes feloldani. Ezenkívül erős magas hőmérsékleti ellenállással rendelkezik (a melegítés nem okoz deformációt). Éppen azért, mert a platina ilyen stabil tulajdonságokkal rendelkezik, használják a kilogramm nemzetközi prototípusának alapanyagaként. 1795-ben a Francia Tudományos Akadémia a grammot tervezte a tömeg alapegységeként használni, amely 1 cm víz tömegét jelenti.3 0 ℃-ban, és 1799-ben ugyanilyen tömegű fizikai prototípust készítettek platinából. 1879-ben a Johnson-Matthey brit cég a kilogramm nemzetközi prototípusaként egy hengeres súlyt gyártott, amely 90% platina-irídium ötvözetből és 10% irídiumtartalommal készült. A platina stabilitása megfelel a kilogramm prototípus követelményeinek, az irídium pedig növeli a korrózióállóságot. Bár a platina rendelkezik ezekkel a stabil tulajdonságokkal, hihetetlen rugalmassággal is rendelkezik, hiszen egy 1 g platinából húzott finom huzal akár 2000 m hosszúságúra is nyúlhat.
1780-ban ezt a rendkívül értékes fémet, a platinát ékszerekben használták. Egy párizsi mesterember platina gyűrűket, brossokat és nyakláncokat készített XVI. Lajos király és Marie Antoinette francia királynő számára. Így a XVI. Lajos házaspár lett a platina ékszerek legkorábbi feljegyzett tulajdonosa a világon. Azóta a platina hírneve az egekbe szökött, felülmúlva az arany ékszereket, és a királyi családok, a nemesek és a gazdag kereskedők kedvence lett. A gyémántgyűrűkhöz a mai napig gyakran használt fém. Az 1-4. ábra a Cartier platina gyémántkoronáját mutatja.
2. Drágakövek
A foglalási technika a drágakövekből ered, és maguk a drágakövek is jelentőséggel bírnak, mivel csiszolási változataik a foglalási technika fejlődését irányítják. A drágakövek és a fémek közötti kapcsolat: néha a drágaköveket a meglévő fémformák díszítésére használják, hogy fokozzák azok dekoratív vonzerejét, de gyakrabban maguk a drágakövek állnak a középpontban, a fém pedig a drágakövek rögzítésére és kiemelésére szolgál, mint például a gyémántgyűrűk esetében. A fémek keménysége és szívóssága teszi az ékszereket viselhetővé. A drágakőfajták és -színek változatossága és gazdagsága mégis transzcendensebb jelentőséget kölcsönöz nekik, mint a fémeknek, ami nagymértékben növeli az ékszerek gazdagságát és esztétikai értékét.
2.1 A drágakövek típusai
Sokféle drágakő létezik, és az öt elismert drágakő közé tartozik a gyémánt, a rubin, a zafír, a smaragd és a krizoberill macskaszem, amint azt az 1-5. ábra mutatja. Ezenkívül számos színes drágakő létezik, mint például az akvamarin, a turmalin és a spinell. Továbbá az átlátszatlan szerves drágaköveket, mint például a korall és a gyöngyök, gazdagon használják a foglalási technikában.
2.2 Drágakő csiszolási stílusok
A drágakő foglalási technikák fejlődése a drágakő csiszolási stílusok fejlődésével párhuzamosan haladt, és a gyémántok ragyogásának felfedezése közvetlenül ösztönözte a foglalási technikák fejlődését. A gyémántok nagy keménységűek, és miután aprólékosan csiszolták őket, ragyogóan csillognak. A hagyományos keretbe foglalások túl sokat takartak a gyémánt ragyogásából, míg a későbbi fogazott foglalások lehetővé tették a gyémánt szikrájának nagyobb mértékű megjelenítését.
A drágakő csiszolási stílusok két fő kategóriába sorolhatók: kabochon- és briliánscsiszolás. A kabócavágások viszonylag egyszerűek, a leggyakoribb formák közé tartozik a kör alakú, ovális, csepp alakú, olajbogyó alakú, négyzet alakú stb. A kabócavágások szabványosítása alacsonyabb, mint a csiszolt vágásoké. Bár a fazettált vágások típusai is korlátozottak, a vágásukhoz magasabb technikai követelmények szükségesek. Az általános drágakő fazettált vágások közé tartoznak a kerek fazettált vágások és a kerek fazettált vágások változatai (pl. ovális, olajbogyó alakú, szív alakú, körte alakú stb.), valamint a baguette vágások (pl. téglalap, négyzet, hatszögletű, nyolcszögletű, trapéz, létra alakú, pajzs alakú stb.). Az alábbiakban röviden bemutatjuk a leggyakoribb kabócavágásokat és briliáns vágásokat.
(1) Cabochon Cut
A kabochon, más néven domború vágású drágakövek vagy sima felületű drágakövek, olyan drágakövekre utal, amelyek felső felülete ívelt és kiálló, áramvonalas keresztmetszetű, bizonyos fokú szimmetriával rendelkező. A kabochon alja lehet sík, kifelé vagy befelé ívelt. A kabochonok a legtöbb drágakőhöz alkalmasak, így meglehetősen elterjedtek. Egyrészt a kabochonok a lehető legnagyobb mértékben megőrizhetik a drágakő súlyát, és könnyen megmunkálhatók; másrészt a drágakő színét és csillogását is kiemelhetik. Egyes félig átlátszó vagy átlátszatlan drágakövek, vagy macskaszemű kövek alkalmasak kabóchonnak. A kabochon drágaköveket az 1-6. ábra mutatja.
A cabochonokat kétféleképpen lehet osztályozni: a fazetták alakja és a keresztmetszet alakja szerint. Az övfacetta alakú osztályozás szerint a kabóchonok közé tartoznak a kerek, ovális, csepp alakú és márvány alakú, szív alakú, nyereg alakú, téglalap, nyolcszög, kereszt alakú és szabad formájú kabóchonok, ha a drágaköveket felülről lefelé tekintjük, ahogy az 1-7. ábrán látható.
A keresztmetszeti forma szerint osztályozva a leggyakoribb az egydomború cabochon, ahol ennek a vágásnak a teteje íves, az alja pedig lapos, magasság szerint nagy domború, közepesen domború és alacsony domború ívekre osztva, ahogyan az 1-8. ábrán látható. Egy másik gyakori típus a bikonvex cabochon, ahol mind a felső, mind az alsó felület kifelé domborodik, az alsó domborulat magassága kisebb, mint a felsőé; ezt a típust gyakran használják macskaszemek, holdkövek stb. esetében. A kettős domború kabokszonok közé tartozik a lapos kettős domború kabokszon, ahol a felső és az alsó domborúság magassága azonos; az opál gyakran használja ezt a típust, amint azt az 1-9. ábra mutatja. Az üreges kabokszon egy ritkábban használt kabokszon, ahol a felső felület íves, az alsó felület pedig mélyen homorú, ahogy az 1-10. ábrán látható, főként a drágakő átlátszóságának növelése érdekében; ezt a vágást például jadeitnél használják néha. Egy másik, ritkábban használt típus a felső homorú kabokon, amelynek íves felső felülete homorú, ahogy az 1-11. ábrán látható. Ezt általában összeszerelésre használják, lehetővé téve egy másik drágakő beillesztését a felső felületbe.
1-10. ábra Üreges kabochon
1-11. ábra Felső homorú cabochon
(2) kerek briliáns vágott
A kerek briliáns csiszolás a leggyakoribb drágaköves csiszolás, amelyet standard kerek gyémántcsiszolásnak is neveznek. A kerek briliáns csiszolás három részből áll: a koronából, a köralakból és a pavilonból, amelyek 58 fazettára oszlanak. A korona 33 fazettából áll, a legnagyobb a közepén, az asztalnál. Az asztal alatt 8 csillagfacetta, 8 fő koronafacetta és 16 felső övfacetta található. A korona alatt és a pavilon fölött található az öv, amely bizonyos vastagsággal rendelkezik, és egy körívvel van körülvéve. Az öv alatt található a pavilon, amely 24 fazettából áll, beleértve 16 alsó övfazettát és 8 fő pavilonfazettát. Ha a drágakő nagyobb, a hegyes alsó rész sérülésének elkerülése érdekében az alsó csúcson egy további kis nyolcszögletű fazettát vágnak, így a fazetták száma 58-ra nő. A kerek briliáns csiszolás különböző részeinek elnevezései az 1-12. ábrán láthatók.
A gyémántminőség értékelési kritériumai között a gyémánt csiszolási szabványa befolyásolja a gyémánt szépségét és a fénytörést. Milyen gyémántcsiszolás a legideálisabb? A kerek gyémántcsiszolatoknak öt nemzetközileg elismert típusa létezik: az amerikai ideális csiszolás, az európai csiszolás, a Nemzetközi Gyémánttanács csiszolása, a skandináv csiszolás és a nyolc szív és nyolc nyíl csiszolás. Ez a könyv nem mutatja be egyenként ezeknek a vágásoknak a részleteit, de a standard kerek gyémántcsiszolást illetően az emberek már régóta vizsgálnak egy sor arányos adatot a gyémántcsiszolás irányítására. Az 100% referenciaarányt az övátmérőből kiindulva a táblaszélesség aránya 56%~66%, a koronaszög 31%~37%, a koronamagasság aránya 11%~15%, a pavilonszög 39°40′~42°10′, a pavilonmélység aránya pedig 41%~45%. Ezek közül a koronaszög, a pavilon szög és a pavilon mélység vágási arányai közvetlenül befolyásolják a gyémánt szépségét, amint azt az 1-12. ábra mutatja.
(3) A deformáció Round Bragyogó Cut
A gyémántok és színes drágakövek csiszolásában az ovális csiszolás, a márka alakú csiszolás, a szív alakú csiszolás, a körte alakú csiszolás és mások a kerek briliáns csiszolás deformációi. Szimmetriájuk az öv alakjának megfelelően változik. A szokásos kerek briliáns csiszolás nyolcszoros szimmetriájú, míg az ovális és a marquise-alakú csiszolás kétszeres szimmetriájú, a szív- és a körtealakú csiszolás pedig egyszoros szimmetriájú. Minél kevesebb a szimmetriák száma, annál több variáció van a fazettákban. A több csiszolási variációval rendelkező formák feldolgozási költségei magasabbak, de a kör alakú gyémántoknál magasabbak a gyémántanyaggal szemben támasztott követelmények. Ezért a legtöbb esetben az azonos súlyú, tisztaságú, színű és csiszolási osztályú gyémántok, a kerek formák ára általában magasabb, mint a szív formáké és másoké. Az ovális alakú, csepp alakú és márka alakú (navette) csiszolású drágaköveket az 1-13-1-15. ábrák mutatják.
1-13. ábra Ovális alakú drágakő
1-14. ábra Csepp alakú drágakő
1-15. ábra Marquise (navette) alakú drágakő
(4) Baguette Vágja
A baguette vágás, más néven téglalap vagy négyzet alakú vágás, egy gyakori drágakő vágás, amelyet leginkább a smaragdoknál alkalmaznak. A baguette-csiszolást eredetileg a smaragdok jobb csiszolására fejlesztették ki, amelyek gyakran sok repedéssel rendelkeznek és meglehetősen törékenyek, ezért gyakran smaragd-csiszolásként is említik, amint azt az 1-16. ábra mutatja. A baguette vágás alakja általában téglalap, négyzet, hatszögletű, nyolcszögletű, trapéz vagy pajzs alakú. Fentről nézve a drágakő körvonalát az övvel párhuzamosan elrendezett fazetták sorozata alkotja, ezért élénken "csapdás csiszolásnak" nevezik. A baguette-csiszolás jellemzői közé tartoznak az egyenes, párhuzamos fényvisszaverő felületek, a nagyobb asztal, a sekély korona és a mély pavilon, az arányokra és a szögekre vonatkozó kevésbé szigorú követelmények a kerek briliánscsiszolásokhoz képest. A baguette-csiszolás előnyös a színes drágakövek színtelítettségének kiemelésére, viszonylag kisebb a minőségromlás más csiszolásokhoz képest.
II. szakasz Ékszerbeállításhoz használt szerszámok és berendezések
A drágakövek csiszolásához szükséges szerszámok és felszerelések általában két kategóriába sorolhatók: csiszoló munkapadok és a csiszoláshoz általánosan használt szerszámok, felszerelések és fogyóeszközök. A szerszámok és felszerelések közé tartoznak a vágószerszámok, a mérő- és jelölőszerszámok, a rögzítőszerszámok, a nagyítószerszámok, a foglalószerszámok, a formatartó szerszámok és a fémfelületek kezeléséhez szükséges kémiai reagensek. Ezek a szerszámok és berendezések együttesen működnek együtt a drágakövek foglalása során. A legtöbb foglalószerszám kompatibilis a fémmegmunkáló szerszámokkal, és a rögzítőszerszámok és foglalószerszámok egy részét kifejezetten a foglalathoz tervezték. Az alábbiakban kategorizáljuk és bemutatjuk ezen szerszámok és berendezések funkcióit.
1. A munkaasztal beállítása
A beállítási munkapad némileg eltér az alapvető ékszeripari munkapadoktól, mivel a beállításhoz szükséges munkapad magassága, különösen a szegecsbeállításhoz és a mikrobarázdák beállításához, eltér a fémmegmunkáláshoz szükséges magasságtól. Az ülésmagasság változatlanul hagyása mellett a beállításhoz szükséges munkafelület magassága körülbelül 15 cm-rel alacsonyabb, mint a fémreszeléshez szükséges magasság, amint azt az 1-17. ábra mutatja. A beállítási igények kielégítése érdekében a beállításhoz általában egy további munkafelületet adnak hozzá az ékszerész munkapad felülete alatt kb. 15 cm-rel, ahogyan az az 1-18. ábrán látható; ha ez nem lehetséges, a beállítási alap elhelyezésére egy állítható magasságú forgó platformot lehet felszerelni, amely lehetővé teszi a magasság beállítását a tényleges működési igények alapján, ahogyan az az 1-19. ábrán látható. Ezenkívül a szegecsbeállítás és a mikrobarázdabeállítás megköveteli, hogy a munkapadon mikroszkópot szereljenek fel a különböző méretű drágakövek beállításának igényeihez.
1-18. ábra Workbench beállítása
1-19. ábra Műholdas lemezjátszó alap
A legtöbb ékszeres munkapad képes megfelelni az intarziázás gyártási követelményeinek. Például a munkafelület magassága általában nem támaszt túlzott követelményeket az olyan technikákhoz, mint a gyöngybetét és a fogazás. Ezenkívül a munkafelület közepén egy 40~50 cm-es kör alakú horonyra van szükség, és a horonyban rögzített fadarab szintén nagyon fontos rész. Ennek a kis fadarabnak a jelenléte jelentős támogató szerepet játszik az olyan folyamatokban, mint a fűrészelés, reszelés és viaszfaragás az ékszerkészítés során; ugyanakkor az is szükséges, hogy a horony alatt legyen egy bőrtáska vagy fiók a fémpor, a törmelék és a gyártás során keletkező egyéb anyagok összegyűjtésére.
A munkapadon gyakran használt berendezések közül a függőcsiszoló a leg nélkülözhetetlenebb eszköz az ékszeres munkapadon. A függőcsiszoló nagy sebességű forgatással hajtja a különböző formájú és típusú csiszolófejeket és csiszolófejeket, hogy olyan hatásokat érjen el, amelyeket kézzel nem lehet elérni. Másodszor, egy asztali lámpa elengedhetetlen, mivel az intarziázás viszonylag finom folyamat, és a világítás nagyon fontos. Az intarzia és az ékszerfeldolgozás gyakran igényel tüzet a hegesztéshez, izzításhoz stb. A fáklya elrendezése a helyzetnek megfelelően történhet; ha a körülmények lehetővé teszik, a műteremben külön fűtőhelyet lehet kialakítani, vagy a munkapad bal oldalán, az emelőtől mindkét oldalon elkülönítve felszerelni. Ezen kívül a feldolgozás során számos egyéb eszközre is szükség van, például mikroszkópokra és tárolóállványokra. Ezek az eszközök rendezetté és kényelmessé teszik a műveleti folyamatot.
2. A beállításhoz szükséges közös szerszámok, berendezések és fogyóeszközök
(1) Vágószerszámok
A vágószerszámok elsősorban a fémlemezek, huzalok stb. vágásához szükséges szerszámokra vonatkoznak. Az intarzia- és ékszerfeldolgozásban leggyakrabban használt vágószerszámok közé tartozik a fémfűrész, a fémolló, a vágó fogó és a fémlemez olló, amint azt az 1-20-123. ábra mutatja. A fémfűrész fémfűrészlapokkal kombinálva maximalizálni tudja a fém épségét a vágási felületen kívül, így az kevésbé deformálódik más vágószerszámokhoz képest; a fémollót és a vágófogót általában vastagabb fémekhez használják, a vágófogó nagyobb erőt fejt ki, mint a fémolló. A fémlemezolló egy kézi eszköz, amely a nagyobb fémlemezeken a tőkeáttétel révén könnyen végezhet egyenes vágásokat, ami tiszta vágási vonalakat eredményez. A fémolló, a vágófogó és a fémlemezolló nagy vágási hatékonysággal rendelkezik. Mégis, használatuk során könnyen okozhatnak fémdeformációt, ezért a fémlemezollót általában nagyméretű fémlemezek vágására használják, míg a fémfűrészt gyakrabban használják beállításkor.
1-20. ábra Fémfűrész
1-21. ábra Fém olló
1-22. ábra Vágó fogó
1-23. ábra Fémlemez olló
(2) Mérő- és jelölőeszközök
Ahogy a neve is mutatja, a mérőszerszámok a méretek mérésére használt eszközök. A foglalat és a fémfeldolgozás során használt mérőszerszámok viszonylag pontosak, mivel a drágakövek méretének mérése a foglalatban gyakran két tizedesjegy pontosságot igényel. A leggyakrabban használt mérőszerszámok közé tartoznak a mérőkalapácsok, fogazati kalibrátorok, szögmérők, acél vonalzók stb., amint azt az 1-24-127. ábra mutatja. A mérőkalapácsok és a fogászati kalibrátorok a legelterjedtebbek. A mérőkaliberek külső és belső átmérő mérésére egyaránt alkalmasak, és vannak elektronikus és kézi típusok; az elektronikus kalibrátorok könnyebben mérnek, és két tizedesjegy pontosságú eredményeket adnak, ezért a beállítások során nagymértékben használják őket; a fogászati kalibrátoroknak általában nem kell nagyon pontosnak lenniük, elsősorban vastagságmérésre használják, gyakran használják a viaszöntési folyamatban az üreges háromdimenziós blokkok külső falának vastagságának mérésére; szögmérőre csak akkor van szükség, ha szögkérdésekről van szó; az acél vonalzó hagyományos segédmérő eszköz.
1-24. ábra Kaliper
1-25. ábra Fogászati mérőkalapács
1-26. ábra Szögmérő
1-27. ábra Acél vonalzó
A beállításban általánosan használt jelölési módszer az olajos tollal történő jelölés vagy a szárnyas osztószárnyak hegyével történő vésés. A szárnyosztók használata a jelöléshez meglehetősen gyakori; előnye, hogy ha egyszer a szárnyosztó két szárának segítségével meghatározunk egy méretet, a két szár közötti távolság rögzített, így kényelmesen lehet ugyanazt a méretet több helyen is jelölni, ahogy az 1-28. ábrán látható. Például a tüskebeállításban több karomnyílás magassága azonos, és a méret a szárnyosztóval meghatározható, így minden fémkaromnál azonos magasságú jelölést tesz lehetővé.
Copywrite @ Sobling.Jewelry - Egyedi ékszergyártó, OEM és ODM ékszergyár
(3) Rögzítő szerszámok
A fémek rögzítéséhez használt szerszámok nagyon fontosak a rögzítési folyamat során; csak akkor lehet jobban működtetni a rögzítési folyamatot, ha a fém stabil. Az általánosan használt rögzítőszerszámok közé tartoznak az univerzális forgó állítóalapok, a gyűrűs állítóalapok, a tömítőviaszgömbök, a gyapjúgyűrűs szorítók, a dupla tokmányos csapszeges csavarhúzó és a kiegészítő rögzítőszerszámok, mint például a padcsavarhúzó és a hegesztőbilincsek, amint azt az 1-29-134. ábra mutatja. A leggyakrabban az univerzális forgásbeállító talp, a tömítőviaszgolyó és a gyűrűbeállító talpak használatosak. Az univerzális forgásbeállító alapot szorítóerővel rögzítik, és lágy anyagok, például gyűrűk és sík felületek beállítására alkalmas; a tömítőviaszgolyó tűzön keresztül megolvad és összekapcsolja a fémet, kihűlés után megkeményedik, hogy a fém összenyomásával rögzítse a beállítási élt, és különböző formájú beállításokra alkalmas; a gyűrűbeállító alap elsősorban gyűrűk beállítására alkalmas; a fa gyűrűfogó általában gyűrűk vagy kisebb kiegészítők rögzítésére szolgál, és ezt az eszközt gyakran használják a formakészítéssel együtt, így az egyik kéz felszabadul az reszelésre, fűrészelésre, beállításra stb.; a dupla tokmányú csapszeges szorítószekrény hasonlóan működik, mint egy függőcsiszoló, amely szintén képes finom bitek vagy pengék rögzítésére a fejénél, kézi vágáshoz vagy segédszerszámokhoz használják. Létezik néhány segédrögzítő szerszám is. Az asztali csáklya az univerzális kőalaphoz hasonlóan működik, de általában nem közvetlenül beállításra használják; ehelyett tolószerszámok készítésével, fémhajlítással stb. együtt használják; a hegesztőbilincs olyan eszköz, amelyet a hegesztési folyamat során a hegesztendő fémdarabok rögzítésére használnak.
1-29. ábra Univerzális forgásbeállító alap
ábra 1-30 Gyűrűbeállító alap
1-31. ábra Viaszgolyó lezárása
1-32. ábra Fából készült gyűrűs bilincs
1-33. ábra Dupla tokmányos csapszeges fogó
1-34. ábra Asztali csőváz
(4) Nagyító eszköz
Ékszerekben a kis karátos drágakövek használata sokkal gyakoribb, mint a nagy karátos drágaköveké. Gyakran előfordul, hogy a kis köveknek nagy mennyiségben kell megjelenniük, hogy támogassák a fő drágakövet, vagy káprázatos hatást keltsenek, különösen a mikrobarázdás foglalatokban és a szegecses foglalatokban. A szabványok és a finomság elérése nem lehetséges kizárólag szabad szemmel. A foglalások fő nagyító eszköze a mikrofoglalási mikroszkóp. A mikroszkóp a modern beállításokban is a leggyakrabban használt nagyító eszköz. Az ékszergyárakban a beállítási folyamatban nélkülözhetetlen, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a nagyítást, a fókusztávolságot és a pupillatávolságot a tényleges körülményeknek megfelelően állítsák be. A mikrobeállító mikroszkópot az 1-35. ábra mutatja.
(5) Beállítóeszközök
There are many small tools in the setting, some of which are the same as those used in metalworking, such as pliers, files, hammers, chisels, and pushers. Others are specialized tools for setting, such as flying saucer-shaped burs, cup burs, and spatulas used in prong setting and micropave setting.
① Pliers
Pliers are commonly used tools in the setting process, with common types including flat-nose pliers, pointed-nose pliers, bent-nose pliers, and cutting pliers. Pliers are used in the setting process to grip the setting claws, bend shapes, etc., and are convenient and flexible, allowing for selecting different needle types based on the actual process needs. Commonly used pliers in settings are shown in Figure 1-36.
② Chisel and A beállítása Pusher
Chisels and goldsmith’s hammers need to be used in conjunction during the setting process. In contrast, the chisel is generally used for polishing flat surfaces, often in settings requiring edge pressing, such as bezel and pave settings. For example, use a flat-headed chisel to press against the edge of the inlaid border, and gently tap the chisel with a goldsmith’s hammer, applying even force to secure it. A pusher does not use a goldsmith’s hammer but relies on hand strength to compress the metal edge; commonly used types include flat and groove pusher. Flat pushers are generally used in thinner metal borders, while groove pushers are often used in claw inlays. As shown in Figures 1-37 and 1-38.
Figure 1-37 Goldsmith's Hammer
Figure 1-38 Chisel and Setting Pusher
③ Hanging Grinder and Tools
The hanging grinder is an essential piece of equipment in the jewelry processing process. It is easy to use and can be paired with various shapes of burs and grinding heads to polish metal through high-speed rotation. Opening stone positions and holding molds in a setting requires a hanging grinder. The hanging grinder and hanging grinder key are shown in Figure 1-39. The tools used in the setting process mainly include ball-shaped burs, peach-shaped burs, diamond-shaped burs, flying saucer-shaped burs, round carbide burs, cup burs, flat-end burs, as shown in Figure 1-40.
Figure 1-39 Hanging Grinder and Hanging Grinder Key
Figure 1-40 Burs (ball-shaped bur, peach-shaped bur, diamond-shaped bur, flying saucer-shaped bur, round carbide bur, cup bur, flat-end bur)
④ Pusher
A pusher is a specialized tool for setting, and the main function of the pusher is to assist in the prong setting process. Other setting techniques often require the pusher to trim the edges neatly. The pusher needs to be shaped by the user, and the pusher head shapes mainly include curved, pointed, and flat. Different pusher head shapes have different uses; some are used for setting, some for trimming edges, and some for scraping lines. The styles of pushers are shown in Figure 1-41, and the pusher head shapes are shown in Figure 1-42.
Figure 1-41 Pusher Styles
Figure 1-42 Pusher Head Shape
(6) Finishing Tool
Finishing is a later process in metal treatment, from shaping and repairing sand holes to surface treatment, ultimately making the metal present a standard and aesthetic state. The metal, after setting, cannot be heated again, so any sand holes in the metal must be treated before setting. During the finishing process, two main types of tools are used: one type is for adjusting the overall shape, such as files, pliers, and burs (for the introduction of pliers and burs, refer to the above text), and the other type is used in the grinding and polishing process, such as sandpaper rolls and polishing wheels.
① File
Files come in various shapes and models, each with different sizes and thicknesses, chosen according to specific needs. Common file shapes used for grinding flat surfaces include bamboo leaf files and flat files, while those used for grinding the inner arc of edges include square files, triangular files, and round files. The file is shown in Figure 1-43.
② Polishing Tool
After completing the first process with a file, pliers, and burs in the mold, the subsequent fine polishing relies on the hanging grinder to drive sandpaper rolls, rubber polishing wheels, polishing wheels, and so on for polishing. There are two ways to use sandpaper rolls: wrap a long strip of sandpaper around a needle rod and secure it with tape at the bottom; this type of sandpaper roll is now available for sale as a finished product. The other is to flexibly change it according to the needs of the artisan’s hand; for example, it is common to stick sandpaper pieces with strong adhesive on a flat surface at one end of the needle rod, forming 90°, and then use the principle of a lathe to drive the sandpaper piece with a hanging grinder, cutting out circular sandpaper pieces with a bur or blade during rotation, which are used for polishing fine seams. Various shapes of rubber polishing wheels can be directly purchased, and they can also be modified as needed. In addition, polishing wheels are used with polishing compound wax, which is available for hanging grinder use and bench polisher; the bench polisher is more efficient and widely used in factories. Sandpaper rolls, various polishing wheels, and polishing compound wax are shown in Figures 1-44 to 1-46.
The agate burnisher knife is a commonly used surface polishing tool of pure gold and silver. If the surface of pure gold is polished using conventional methods, it will suffer excessive wear, so traditional methods are applied, namely scraping to a shine with an agate burnisher knife. This treatment method is also used in traditional pure silver jewelry or crafts. In addition, the agate burnisher knife can also be used as a tool for gemstone setting to press the metal edges during the pure gold and pure silver setting process. The agate burnisher knife is shown in Figure 1-47.
Figure 1-44 Sandpaper Roll
Figure 1-45 Various Polishing Wheels
Figure 1-46 Polishing Compound Wax
Figure 1-47 Agate Burnisher Knife
(7) Chemical Reagents
① Chemical Reagents for Cleaning Metal Surfaces (Dilute Sulfuric Acid, Citric Acid, Alunite, Banana Oil)
During metal welding or annealing, difficult-to-remove impurities, oxide layers, or oily surfaces may be produced. Currently, acidic liquids that have a corrosive effect on impurities and oxide layers to soak and corrode them are a common method for cleaning the surfaces of gold, silver, and copper. Dilute sulfuric acid is the most effective for removing impurities, but it has certain dangers, so citric acid is often used as a safer alternative. The function of white alum is similar to that of dilute sulfuric acid and citric acid, which are also aimed at cleaning the metal surface, but the process requires heating. In contrast, dilute sulfuric acid and citric acid only need to soak the metal. White alum is shown in Figure 1-48.
Banana oil, or lacquer thinner, is a chemical reagent that removes varnish in inlay work. The main components of banana oil are methyl acetate, butyl acetate, cyclohexanone, isopentyl acetate, ethylene glycol ethyl acetate, diluents for industrial spray paint, coatings, etc. The surface often sticks to some varnish after the metal inlay has been removed from the varnish. The varnish cannot be burned or scraped off with hard objects after setting, so banana oil can soak and remove the varnish. It is important to note that banana water is a flammable liquid, so pay attention to environmental ventilation and store away from fire sources.
② Metal Lubricants
During the use of needle tips made of various steel burs, when the burs are rapidly rotating and grinding metals like gold and silver, the damage is significant, and over time, they may rust. Therefore, it is very necessary to use lubricants to protect the burs. Special bur saw blade lubricating wax can be used to protect the burs, or everyday machine oil can be used as a substitute. Tool lubricating wax is shown in Figure 1-49.
Figure 1-48 Alunite
Figure 1-49 Tool Lubricating Wax
Section III The Aesthetic Value of Jewelry Setting in Jewelry Design
1. Color
In every aspect visible, we cannot deny the power of color. Different colors evoke different psychological feelings; red inspires reverence while creating a desire for decoration; the green of the grasslands gives hope; the black of the night instills fear. The world of gemstones is a kingdom of color. Once people mastered the setting technique, they also mastered the use of color in jewelry. Throughout the history of jewelry development, metal has always been the dominant material, but the colors of metal materials are extremely limited. The surface treatment only brings differences in light and texture, which cannot be compared to the strong visual stimulation brought by color. In ancient gemstone setting, whether in the East or the West, people extensively used cabochon gemstones or polished gemstones into beads before mastering cutting technology. At that time, people preferred to choose gemstones with high color saturation, such as turquoise and red coral. Although these gemstones may not seem precious to us today, they indicate that the initial purpose of inlaying was to wear color, as shown in Figure 1-50.
The development of gemstone facet chipping has made inlaid gemstones a common means of jewelry design. Various gemstone types and colors have been explored, bringing rich effects to jewelry. As shown in Figure 1-51, this brooch from the late 19th century, produced in Europe, features a heart-shaped cabochon cut opal that radiates magical colors, echoing the colors of the surrounding diamonds and garnets, creating a contrast in light. In contemporary jewelry design, many design cases skillfully utilize gemstone colors. For example, Zhao Xinqi is a jewelry artist who excels in combining inlay techniques with gemstone colors. In her jewelry works, various gemstones are arranged seemingly randomly, yet they contain rich color relationships. The gemstones are like paints harmonizing with each other on a palette, lively and free, which is the power of gemstone color and an aesthetic value that needs to be explored and learned in the setting process.
Figure 1-50 Tibetan Headgear
Figure 1-51 Heart-shaped Brooch (V&A Museum Collection)
2. Light Perception
Humans have a natural reverence and longing for light; it can bring joy and hope, and visually create effects of magnification and attraction. Gold is loved by people precisely because of its brilliant luster, akin to the sun, but for a long time in human history, the only light sources were likely the sun and fire. People gradually mastered the technique of polishing, making the surfaces of pebbles strung into necklaces very smooth, and this smoothness is enough for people to feel the “beauty” of light. Today, our lives are not lacking in light; electric lamps can illuminate the darkness, and the brilliance refracted by exquisitely cut diamonds far exceeds that of smooth pebbles. When it comes to light perception, one must mention the rebirth of gems brought about by gemstone-cutting technology. Throughout the long history of human development, gems were recognized and used as decorative items very early on, but due to the limitations of cutting technology, many transparent and semi-transparent gems still need to shine on the historical stage.
The breakthroughs in gemstone cutting technology began with hard diamond cutting. Diamonds were primarily used by royalty and nobility in European history. They were only available for men for a long time until 1477, when Archduke Maximilian I of Austria gifted Princess Mary of Burgundy a diamond ring upon their engagement, marking the beginning of diamonds as a symbol of love in jewelry. Diamond merchants wanted the beautiful imagination of diamonds representing steadfast love to become a successful business operation, which required diamonds to possess more charm beyond their hardness and rarity. Thus, cutting was used to enhance the brilliance of diamonds, making it one of the important standards for evaluating diamond value. Today’s cutting standard, with 58 facets, was only established in the 18th century. To understand the difference in light perception between faceted and uncut diamonds, we can compare a pointed-cut diamond ring from the 15th century with a round faceted diamond ring from the mid-19th century, as shown in Figures 1-52 and 1-53.
Figure 1-52 A pointed-cut diamond ring from around the 15th century.
Figure 1-53 A round faceted diamond ring from the mid-19th century (V&A Museum Collection)
The cutting methods of diamonds are used in other colored gemstones, such as rubies and sapphires, which also have transparency and rich colors. The sapphire diamond crown designed for Queen Victoria of England in 1840 is a typical example, as shown in Figure 1-54. The development of gemstone cutting techniques has allowed more and more colored gemstones to shine, and the beautiful cuts reveal colors that cannot be displayed by cabochon cuts while also showcasing the brilliance that can make the entire jewelry sparkle.
3. Enriching the Perception of Jewelry Design
The concept of setting is not limited to traditional materials such as diamonds and colored gemstones. In the jewelry design process, setting not only serves to fix another material but also brings a sense of layering to the jewelry design. Therefore, when we understand the aesthetic value of setting today, we are no longer confined to color and light; the materials for setting can be anything. The significance of setting itself is magnified in contemporary jewelry, as it can represent not just the relationship between materials but can also become an effect, an action, or even a metaphor. For example, in the jewelry works of Jack Cunningham, he pieces together collected personal items into a jewelry piece, which can also be understood as setting from a production perspective, as shown in Figures 1-55 and 1-56. The objects of setting can be anything, narrating personal experiences and emotions. The German jewelry artist Bettina Speckner extensively uses tin-type photography as material in her jewelry, where these photographs become the main subject of the jewelry setting. In some works, she combines gemstones with photographs. This combination is often arbitrary, yet it evokes a sense of nostalgia; this is the power of rich materials and the deeper value of setting, as shown in Figures 1-57 and 1-58.
The content of this section will be further expanded in the last chapter on creative setting, which will be more enlightening for beginners. In this section, I aim to provide a pathway for learners of gemstone setting through inspiration, allowing the subsequent craft learning to be filled with different possibilities and serve design more effectively.
Figure 1-55 Jack Cunningham's artistic jewelry work - Brooch (1)
Figure 1-56 Jack Cunningham's artistic jewelry work - Brooch (2)
Figure 1-57 Bettina Speckner's artistic jewelry work - Brooch (1)
Figure 1-58 Bettina Speckner's artistic jewelry work - Brooch (2)
4 válasz
Hɑving read this I beⅼieved it was extremely informative.
I appreciate yߋu spending ѕome time and energｙ to put this short artiｃle together.
I once again find myseⅼf ѕpending way too muϲh
time both reading and commｅnting. Bսt so what, it
was stiⅼl worth it!
You rеally make it seem really easy together with your pгesentatiօn but I find this topic to Ƅe really something which I
feel I’d never understand. It kind of feels too complicated and eҳtremelу extensive for me.
I’m taking a look ahead on your next put uⲣ, I wilⅼ attempt
to get the cling of it!
I loᴠe your bⅼog.. ｖery nice ϲolօгs &
theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to find out wherе u got this from.
thanks a lot
Envato template