Norsk bokmål 
English 
Español 
Português 
Deutsch 
Italiano 
Français 
العربية 
Русский 
Bahasa Indonesia 
日本語 
한국어 
Suomi 
Svenska 
Polski 
Română 
Ελληνικά 
Türkçe 
Čeština 
Magyar 
Unlocking Jewelry Crafting: En guide til støpe- og stemplingsteknikker
Fremstillingsmetoder og prosess for smykkestøping og stempling av smykker
Innledning:
De vanligste smykkeformingsprosessene deles inn i to hovedkategorier: Den ene er støping, som innebærer å lage et formhulrom, injisere oppvarmet og smeltet metall i hulrommet og vente på at temperaturen skal synke slik at metallet stivner og dermed får den tilsvarende metallformen i henhold til formen. Denne metoden kalles vanligvis støping eller støping, og involverer kunnskap om kjemi, mekanikk og fysikk. Det er en væskedannende teknologi. Den andre er stempling, som består i å lage en stålform for smykket og deretter bruke mekanisk stempling for å forme det.
Vanlige formingsprosesser inkluderer støping med tapt voks, støping av blekksprutbein, sandstøping, hul elektroforming, mekanisk stempling og støping av keramiske støpeformer. Blant disse er støping med tapt voks for tiden den mest brukte prosessen for smykkestøping, mens støping av blekksprutbein og sandstøping egner seg for små designerstudioer. Hollow electroforming er egnet for å lage større smykker og dekorative gjenstander, mekanisk stempling er egnet for kommersiell masseforedling av smykker, og keramisk støping ble brukt i de gamle Shang- og Zhou-dynastiene for å støpe bronsekar.
Innholdsfortegnelse
Del I Støping med tapt voks
Lost-wax casting, forkortet lost-wax-metoden, innebærer, som navnet antyder, at man fjerner "voks" for å oppnå den støpte formen. På grunn av voksens lave smeltepunkt kan den fjernes gjennom utbrenning. Andre materialer med relativt lavt smeltepunkt, som nylon og resinmodeller laget med dagens vanlige 3D-printing-teknologi, kan også støpes med samme metode. Noen kunstnere ønsker å gjenskape naturens teksturer ved å støpe gjenstander som insektseksemplarer, nøtter og grener ved hjelp av prinsippene for tapt voksstøping, noe som kan gi svært gode resultater.
Metoden med tapt voks er en mye brukt og velutviklet støpeteknikk. Oppfinnelsen forbedret presisjonen til støpegods betydelig, noe som gjorde det mulig å fullføre mange intrikate innstillinger og naturtro former ved hjelp av tapt voksstøping.
1. Den primære prosessen ved støping med tapt voks
1.1 Master mold making
Modellfremstilling er også det første eksemplet på modellproduksjon, vanligvis laget av materialer som sølv, kobber og smykkevoks. Med tanke på problemer som krymping og tap under senere støping, hvis modellen er laget av voks, er volumet som produseres generelt mer betydelig enn det endelige volumet som støpes i metall 5% -10% for å sikre at det endelige produktet er nærmere designspesifikasjonene.
Sett at modellen er laget av metaller som sølv eller kobber. I så fall er det nødvendig å lage en gummiform ved å trykke på formen, skjære den til og åpne den, og deretter bruke en vakuuminjektor til å sprøyte voks inn i gummiformen, slik at man kan lage identiske voksmodeller som kan replikeres. Når voksmodellen er klargjort, kan man fortsette med støping med tapt voks, noe som muliggjør kommersiell massereplikering.
Smykker. Anta at materialet i smykkemesterformen er voks eller materialer med lavt smeltepunkt som nylon eller harpiks. I så fall kan du hoppe over å trykke på gummiformen, støpe metallproduktet ved hjelp av den tapte voksmetoden, og deretter bruke formfremstillingsmetoden for å oppnå gummiformen.
Når du lager smykkemesterformen, er det viktig å merke seg at hvis du planlegger å lage en form og støpe metall senere, bør den tynneste delen av smykkemodellen ikke være mindre enn 0,2 mm. Hvis det ikke er noen spesielle krav, bør tykkelsen holdes over 0,5 mm så mye som mulig. Dette er fordi støpegrensen er 0,2 mm; hvis den er for tynn, vil det smeltede metallet ikke lett strømme inn i fine områder, noe som til slutt kan føre til ufullstendige støpte gjenstander.
1.2 Sveising av granen
Når du sveiser støpeporten, er det viktig å velge den beste granposisjonen for støpingen, med tanke på om den er gunstig for polering etter at støpingen er fullført. Strømningshastigheten bør maksimeres uten å skade den utsøkte smykkeformen.
1.3 Planting av vokstrær (investeringsstøping)
Koble den forberedte smykkemodellen til en sylinder; på dette punktet ligner formen et lite tre, så investeringsstøping blir ofte referert til som å plante et voks tre. Røttene til vokstreet tilsvarer hellingsporten, stammen er den viktigste hellingskanalen, granen er den sekundære hellingskanalen, og støpevoksen er som frukten. Gjenstander som støpes fra et vokstre som følger flytemønstrene, vil ha høyere presisjon. Det er viktig å merke seg at i smykkebehandling og støping, for å bedre kontrollere kostnadene, vil en flaske med voksmodeller bli samlet for voks treplanting, og verkene som er støpt i samme flaske kan bare velge samme metall.
Under arbeidet er det viktig å være oppmerksom på at granen skal være glatt og ikke ha skarpe vinkler eller buer. Krysset mellom granen og voksmodellens grener og stamme skal være så glatt som mulig. Hvis voksmodellen har en kompleks form, kan du sette opp flere graner for å få hjelp. Lengden på grenpinnene bør generelt være maks. 15 mm for å unngå rask nedkjøling under støpeprosessen, og hovedpinnene bør være maks. 7 mm.
For det andre, når du planter vokstreet, bør voksmodellene fordeles jevnt på grenene i henhold til form, størrelse og type, og ta hensyn til tyngdepunktet og balansen i vokstreet. Hver voksmodell skal være nær nok til hverandre, og etterlater minst 2 mm gap. Det bør være minst 5 mm avstand mellom det plantede vokstreet og ytterveggen på gipskolben, og ca. 10 mm avstand mellom vokstreet og bunnen av gipskolben. Hvis avstanden er for liten, kan den påfølgende produksjonen av gipsformen føre til at hulromsveggen i modellen blir for tynn, noe som kan føre til sprekkdannelser. Videre bør vokstreet rengjøres ordentlig, uten flekker eller urenheter. Til slutt, etter at vokstreet er plantet, må det veies og registreres for å beregne den tilsvarende metallvekten under støpingen.
Vanligvis er det spesifikke tyngdekraftsforholdet mellom metall og voks som følger:
| Metalltype | 1 gram voksmodell = metallvekt etter støping |
|---|---|
| Sterling sølv | 10 gram |
| 24K gull | 20 gram |
| 18K gull | 16 gram |
| 14K gull | 14 gram |
| 10K gull | 10 gram |
1.4 investeringer i gips
Plasser vokstreet i stålstøpekolben, som kan være en sentrifugalstøpesylinder (uten hull) eller en vakuumstøpekolbe (med skuldre og hull). Fugematerialet som brukes til å lage gipsformer, er laget av
Vakuummaskin 25% -30% kalsinert gipspulver blandet med kalsitt, kvartssand, reduksjonsmidler og størknende tilsetningsstoffer. Dette blandede støpepulveret må oppfylle brannmotstand, motstand mot høy temperatur, lav termisk ekspansjonshastighet og en glatt overflate på støpegodsene som er enkle å avstøpe, referert til i bransjen som brannbestandig støpepulveroppslemmingsmateriale.
Blandingsforholdet mellom støpepulver og vann er omtrent 38-40 g for hver 100 g pulver, og vanntemperaturen bør kontrolleres mellom 21-27 ℃. Hvis den er for høy, vil det akselerere størkningstiden; hvis den er for lav, vil den forlenge størkningstiden. Etter blanding av pulveret og vannet begynner størkningen. Generelt bør støpepulveret blandes til oppslemming og helles i stålstøpesylinderen innen 9 ~ 10 minutter. Hvis tiden er lengre, vil ikke pulveret og vannet blandes tilstrekkelig; hvis det er for lenge, vil det påvirke flytbarheten til støpeoppslemmingen, noe som potensielt kan føre til tap av detaljer i støpegodsene.
Ulike merker av støpepulver skal brukes i henhold til deres respektive produktmanualer for blandingsforhold.
1.5 Vakuumbehandling (vakuumpumping)
Vakuumbehandling, også kjent som vakuumavboblingstrinnet, bruker en vakuumpumpe til å fjerne bobler som oppstår under støpeprosessen på grunn av luftadhesjon, noe som effektivt reduserer sannsynligheten for at det oppstår sandhull og defekter på støpegodset under metallstøpingen. Vanligvis er det nødvendig med to vakuumbehandlinger.
1.6 Utbrenthet på grunn av vokstap
Voks tap prosessen er delt inn i damp voks tap og utbrent ovn voks tap, som er mer vanlig brukt. Etter at støpeoppslemmingen har stivnet, plasseres støpesylinderen i utbrenningsovnen for oppvarming. På grunn av voksens lave smeltepunkt vil voksen smelte og strømme ut fra hulrommet, og etterlate en negativ form, som blir en gipsform og forbereder seg på å helle det smeltede metallet.
Det er noen få punkter å merke seg under denne operasjonen. For det første bør gipsformen plasseres med helleporten vendt ned under vokstapoperasjonen. For det andre kan temperaturen på utbrenningsovnen nå rundt 1000 ℃, men den faktiske temperaturen bør justeres i henhold til metallmaterialet som støpes. Hvis du støper K-gullprodukter (gull, sølv, kobber), bør det opprettholdes innen 750 ℃. Hvis du støper platinaprodukter, bør temperaturen nå 950-1000 ℃. For det tredje må temperaturen økes gradvis under oppvarming. Etter å ha nådd den høyeste temperaturen, bør den opprettholdes i ca. 3 timer for å sikre en mer jevn temperatur på gipsformen inne i ovnen, hvoretter temperaturen på gipsformen skal få lov til å synke til det optimale nivået.
Hensikten med utbrenning er å øke styrken på formskallet og å bringe temperaturen i formen nærmere temperaturen under metallsmelting, slik at metallet ikke avkjøles for raskt under støpingen og forårsaker sandhull, groper og andre defekter. Før støping er det nødvendig å kontrollere temperaturen på det smeltede metallet; utilstrekkelig temperatur kan føre til ujevn smelting av metallet, noe som påvirker støpeeffekten; for høy temperatur kan føre til at elementer med lavere smeltepunkter, for eksempel kobber og sink, fordamper, noe som resulterer i sandhull.
1.7 Smelting og støping
Standard støpemetoder for smykker inkluderer støping, sentrifugalstøping, vakuumsentrifugalstøping, vakuumtrykkstøping og sugestøping med undertrykk. Støping kan deles inn i to deler fra et prosessperspektiv: den ene er smelting, og den andre er støping.
Smelting: Vei de nødvendige metallene og fyllstoffet (et begrep som brukes i legeringspreparering) nøyaktig. For å smelte 18K gull må for eksempel 75% av vekten være rent gull 999, og de resterende 25% metallene er relativt billigere metaller som kobber og sølv som brukes som smeltede blandingsmaterialer, som varmes opp og smeltes sammen. Denne 25% vekten av smeltet blandet legering kalles fyllstoff. De kan støpes etter jevn blanding og smelting av de to metallene i smeltedigelen. For å oppnå ønsket effekt i de støpte artiklene er det viktig å forstå smeltepunktene og egenskapene til metallene som brukes, ofte omtalt som å beherske varmen, og å kontrollere temperaturen basert på smeltepunktene og egenskapene til forskjellige metallforhold.
Den halvflytende metalloppløsningen ser ut til å være flytende. Likevel må den varmes opp tilstrekkelig, noe som kan føre til kjølegroper i de støpte produktene, og enda mer alvorlig kan det føre til ufullstendig støping av produktene. De praktiske komponentene fordamper hvis metallsmelten er overopphetet, noe som fører til overopphetingsgroper. Derfor kan mestring av riktig temperatur holde metallsmelten i god flyt, og smelte sammen til en helt flytende tilstand, noe som er nært knyttet til operatørenes erfaring.
Støping: Støpeprosessene kan deles inn i to hovedkategorier.
Den ene kategorien innebærer å sprøyte smeltet metall inn i gipsformer ved hjelp av vakuumstøpemaskiner, som består av to trinn: smelting og støping;
den andre kategorien bruker mer avanserte vakuum sentrifugalstøpemaskiner eller vakuumtrykkstøpemaskiner for prosessering. Denne metoden kan kombinere smelte- og støpeprosessene i en. Disse støpemaskinene bruker trykk, vakuum og sentrifugalkraft for å sikre at det smeltede metallet fyller alle formdetaljene, noe som kan redusere sandhull i gjenstandene og forbedre overflatefinishen.
For tiden er den første typen støpeprosess relativt vanlig i markedsapplikasjoner og er mer egnet for små til mellomstore smykkebehandlingsverksteder; den andre typen støpeprosess er mer raffinert, men maskinene som brukes er store og relativt dyre, noe som resulterer i lavere markedsapplikasjon.
1.8 Avforming og rengjøring (investering i sprengningsarbeid)
Etter støping må støpesylinderen fortsatt stå i 15- 30 minutter. Etter lett avkjøling kan demolding og rengjøring utføres, ofte kjent som sprengningsinvestering eller vann. Hvis operasjonen gjøres for tidlig, kan det føre til at støpingen går i stykker; hvis det gjøres for sent, vil det føre til vanskeligheter med å demolding av gipsen, noe som er arbeidskrevende og tidkrevende.
Etter at formen er litt avkjølt, skyll den med vann fra springen fra bunnen av. Metallstøpen vil løsne fra det meste av gipsformen når den kommer i kontakt med kaldt vann. Deretter brukes en høytrykksspyler til å spraye og skylle støpestykket, slik at gipsformen som er festet til metallstøpestykket, blir grundig rengjort. Til slutt legges metallstøpet i bløt i en svovelsyre- eller flussyreløsning for å fjerne alle fine urenheter på metallstøpet. Det er viktig å velge ulike konsentrasjoner av oppløsningen basert på metalltypen, og bløtleggingstiden kan variere. Etter bløtleggingen tar du av metallstøpet, skyller det grundig med rent vann og tørker det. Da er trinnene for avforming og rengjøring fullført.
1.9 Fjerne granen og polere formen
Først veies det rengjorte metallstøpetreet for å gjøre det lettere å beregne tapet. Deretter brukes verktøy som skjæretang til å skjære av metallgjenstandene på metallstøpetreet, og sørg for å skjære i en granposisjon ca. 1,5 mm fra metallstøpet for å gi litt plass til etterfølgende operasjoner som for eksempel polering av støpeformen.
Gjennomfør en kvalitetsinspeksjon av de utskårne metallgjenstandene for å se etter problemer som sandhull, defekter, sprekker, deformasjon og utilstrekkelig innhold, og klassifiser dem basert på kvalitet. Til slutt sliper og polerer vi metallgjenstandene, fjerner spor etter gran, som for eksempel graner, og gjennomfører en omfattende overflateoppussing for å oppnå ønsket tilstand, og fullfører dermed støpeprosessen med tapt voks.
Detaljer om hvordan metoden for støping med tapt voks fungerer, finnes i vedlegget
Referansetabell for steketid for vanlige smykkeformer av edelmetall
Casestudie: Verkene i "Rejuvenation"-serien består av mange defekte "knockoff"-kopier av kommersielle voksformer for smykker som er satt sammen på nytt. Ved å kopiere kopiene har man oppnådd unike egenskaper som kopiene ikke har. Ulike kjente klassiske merker overlapper og tilslører hverandre, oppløser merkene, verdiene og symbolene de forsøker å gjenskape, og lar livløse kopier og verdiløse defekter få nytt liv.
2. Spesifikk prosess for smykkestøping
2.1 Sveising av granen
2.2 Planting av vokstreet
2.3 Investeringsprosess:
Bland støpeslammet; pakk stålkolben med avispapir og gjennomsiktig tape for å forhindre at støpeslammet renner over; plasser vokstreet sammen med sokkelen i stålkolben, og hell sakte den tilberedte støpeslammet i stålkolben, og sørg for at slammet dekker vokstreet.
2.4 Vakuumbehandling:
Etter investeringen må den plasseres i maskinen for vakuumavgassing; etter støvsuging, la den stå i 6-12 timer for å vente på at støpingen skal stivne.
2.5 Utbrenthet på grunn av vokstap:
Bak gipsformen, avvoks, tørk og hold temperaturen under støpingen.
2.6 Smelting og støping:
Smelt metallet; injiser den smeltede metallvæsken, som er proporsjonert, inn i hulrommet fra vannet Sprue av den bakte gipsformen, og bruk en vakuumstøpemaskin til støping.
2.7 Avforming og rengjøring (sprengningsinvestering):
Etter at formen er tatt ut av støpemaskinen, la den stå i 15 - 30 minutter for å avkjøles litt, og legg den deretter i kaldt vann for vasking; formen krymper og sprekker ved avkjøling, slik at metallstøpetreet kan fjernes; bruk en stålbørste for å fjerne store biter av gips, skyll deretter av det gjenværende gipset som er festet til metallstøpetreet med en høytrykksvannspistol, og sug det deretter i svovelsyre eller flussyre med en konsentrasjon på rundt 30% i ca. 10 minutter, klem til slutt ut metallstøpetreet, skyll det med rent vann og tørk det.
2.8 Etterbehandling:
Etter metallstøpetreet, etter rengjøring, er det hvite fargematerialet 925 sølv, og det gule fargematerialet er messing.
2.9 Polering av støpeform
Fjern granen, bruk en tang til å kutte metallstøpingen fra treet, og deretter kan ulike polerings- og slipeverktøy brukes til polering av formen.
Referansetabell for steketid for smykkeformer av edelmetall i smykkestøping
Del II Metode for støping av blekksprutbein
Metoden med å støpe blekksprutbein er en eldgammel teknikk som er innført fra Vesten. Sammenlignet med andre metoder er prosessen med å støpe blekksprutbein praktisk og enkel å bruke, noe som gjør den egnet for små studioer eller designere. Denne metoden ble også ofte brukt av gamle europeiske håndverkere til å støpe smykker med lavere presisjonskrav. Teksturen i blekksprutbeinet, som ligner vannmønstre, er unik, og mange smykkedesignere elsker denne naturlige og robuste følelsen. De bruker også denne gamle støpemetoden for å bevare den opprinnelige stilen i moderne smykkeproduksjon.
1. Nødvendige verktøy og materialer for avstøping av blekksprutbein.
2. Grunnleggende prosess for avstøping av blekksprutbein (demonstrasjon av Gustavo Paradiso)
2.1 Ta et stykke blekksprutbein, skjær det i to fra midten, og bruk sandpapir til å glatte innsiden av de to delene.
2.2 Bruk en børste til å fjerne det påsatte blekksprutbeinpulveret
2.3 Legg sammen de to avkuttede blekksprutbeina, og sy av den tykkeste delen i midten.
2.4 Bruk en blyant til å markere metallstøpeportens posisjon på tverrsnittet av blekksprutbeinet.
2.5 Trykk gjenstanden som skal støpes om, mot den polerte overflaten på blekksprutbeinet. Fordi blekksprutbeinet er et relativt mykt og løst materiale, vil det etterlate et relativt enkelt avtrykk. Du kan bruke en elektrisk slipemaskin eller en utskjæringskniv for å finpusse avtrykket hvis det er nødvendig.
2.6 Skjær en traktformet kanal på toppen av de to blekksprutbeina, og sørg for at begge sidene er symmetriske og tette.
2.7 Sett de to blekksprutbeina tett sammen, pakk dem inn med metalltråd for å feste dem, og legg dem på en sveiset murstein
2.8 Ta en passende mengde sølvrester og boraks, legg dem i en smeltedigel og varm dem opp med en fakkel. Når sølvet har smeltet, holder du smeltedigelen med en tang og heller det smeltede metallet over i blekksprutbeinformen.
2.9 Etter at blekksprutbeinet og metallet er avkjølt, kutter du metalltråden. Blekksprutbeinet begynner å bli svart fra støpesenteret og kan ikke lenger brukes; sørg for at det er helt avkjølt før du fjerner avstøpningen. Hvis du er bekymret for restvarme, kan det avkjøles raskt i kaldt vann før det fjernes. Deretter ble metallet saget av ved støpeporten, og en fil og andre poleringsverktøy ble brukt for å gjøre støpingen ferdig. Hele prosessen med å støpe blekksprutbein er nå fullført.
Del III Sandstøpemetode
Sandstøpemetoden er en eldgammel støpeteknikk som håndverkere over hele verden har brukt til støping. Metoden er også en rimelig støpeprosess som fortsatt spiller en viktig rolle i det moderne samfunnet. Vi bruker en Delphi sandstøpeenhet til å støpe smykker eller små gjenstander. Denne enheten består av to sirkelformede rammer av aluminium som griper inn i hverandre, og støpesanden er en oljeholdig leire som ikke kan skjæres ut. Prinsippet med støping er å få et hulrom ved å komprimere det fysiske objektet og deretter helle metallet. Derfor er sandstøpemetoden mer egnet for å reprodusere ferdige produkter. Små gjenstander med en viss hardhet, som nøkler, knapper, skjell og bein, kan alle reproduseres ved hjelp av denne prosessen.
1. Nødvendige verktøy og materialer for sandstøping
2. Den grunnleggende prosessen med sandstøping
De spesifikke trinnene i sandstøpeprosessen kan oppsummeres som kjerneproduksjon, montering av boksen, støping, sandrensing og fjerning av gran.
2.1 Ta en kortere aluminiumsramme og plasser den opphøyde kanten ned på et plant bord
2.2 Fyll aluminiumsrammen med delfisk leire og komprimer den med en hammer.
2.3 Bruk en linjal til å skrape av overflødig leire slik at hele overflaten blir flat.
2.4 Snu leirrammen, trykk halvparten av gjenstanden som skal støpes inn i leiren, slik at den andre halvparten blir liggende fri, og glatt til slutt ut den ujevne leiren.
Bruk en linjal til å flate ut leiren.
2.5 Pensle talkum jevnt på overflaten av den ferdige leirrammen for å forhindre at leirens to sider kleber seg sammen når den andre halvdelen av rammen skal lukkes.
2.6 Dekk til med den andre halvdelen av aluminiumsrammen, og sørg for at skalalinjene på begge sider er på linje.
2.7 Fyll den andre aluminiumsrammen med leire, komprimer den med en hammer, og skrap til slutt av overflødig leire med en linjal
2.8 Skill de to aluminiumsrammene fra hverandre, og husk å justere inn markeringen av skalalinjene.
2.9 Bruk en pinsett til å fjerne gjenstanden; hvis du støter på motstand, kan du rotere gjenstanden forsiktig før du fjerner den.
2.10 Med en vridbor eller en liten stang fra støpehulen på støping av et vannuttak, vær oppmerksom på at vannuttaket må løpe gjennom hele leirelaget; i støpingen av vannuttaket og deretter boret gjennom motsatt side av de tre eksoshullene, og med en liten utskjæringskniv i leireplanene gravd ut av de tre kanalene, som forbinder støpehulen og tre små eksoshull
2.11 Bruk en liten kniv til å skjære ut en traktform ved støpestussen og ventilasjonshullet for å gjøre det lettere å helle ut smeltet metall, og rens forsiktig opp leirerestene som oppstår under operasjonen.
2.12 Tverrsnittsdiagram av aluminiumsrammen for støping; merk at trakten og kanalen til støpegranen skal være direkte koblet til støpehulen, og kanalen skal være glatt med en diameter på ikke mindre enn 5 mm.
2.13 Etter å ha justert de to trimmede aluminiumsrammene i henhold til de markerte skiltene, plasser dem sammen på den brannsikre overflaten på det sikre operasjonsbordet eller på brannsikre klosser, og gjør klar for støping
2.14 Beregn hvor mye sølvmateriale som trengs, og vær oppmerksom på at sølvmaterialet i granen også må inkluderes. Etter at sølvmaterialet og borakspulveret er lagt i digelen, varmes den opp til sølvmaterialet smelter, og deretter holder du digelen med en digeltang og heller det smeltede metallet i støpehulen fra granen.
2.15 Etter at støpingen er fullført, venter du til hele rammen er avkjølt før du åpner den, fjerner metallstøpingen, skyller med rent vann og utfører syrerengjøring og annen detaljert rengjøring. Bruk deretter en sag til å fjerne granen, fil ned overflødige deler og fortsett med en serie formpolering. Deretter er støpeobjektet ferdig.
Seksjon Ⅳ Metode for elektroforming av hulrom
Elektroforming med hul form er en fascinerende teknikk for bearbeiding av smykker og kunsthåndverk. Siden elektroformingsproduktene er hule i midten, er de svært lette selv om de er store, noe som gjør dem svært godt egnet til å lage større smykker og kunsthåndverk. Den hule elektroformingsprosessen har mange likhetstrekk med støpeprosessen med tapt voks, men elektroforming krever ikke produksjon av en gipsform; den krever bare en sensibiliseringsbehandling av voksformens overflate med sølvolje for å gjøre overflaten ledende, og deretter plasseres den i en spesiell elektroformingstank med elektroformingsløsning for bearbeiding. Etter ferdigstillelse plasseres den i en dampovn for å smelte bort voksformen, og til slutt rengjøres og poleres den for å skape smykker. Noen smykkeprosesser hopper også over den siste prosessen med fjerning av dampformen.
Den populære behandlingsmetoden for 3D intrikate gullsmykker på markedet bruker ofte den hule nanoelektroformingsmetoden. Produksjonskonseptet er veldig likt den hule elektroformingsmetoden, men kjernen i prosessen er å forbedre gullinnholdet, pH-verdien, arbeidstemperaturen, innholdet av organisk lysmiddel og omrøringshastigheten i elektroformingsløsningen, noe som forbedrer hardheten og slitestyrken til gullet. Hardheten til produktene er fire ganger så høy som for tradisjonelt rent gull 999. Siden det indre av 3D hardt gull er hul, er vekten av smykker med samme volum bare omtrent 30% av det tradisjonelle rene gullet 999. 3D intrikate gullsmykker er svært holdbare, slitesterke, store i volum og lette i vekt, noe som gjør det veldig populært blant alle.
Noen designere har også forsøkt å elektroforme etter å ha sensibilisert materialer som insektseksemplarer, blader og tekstiler. På grunn av disse materialenes lavere smeltepunkt kan de indre substansene fjernes ved hjelp av en dampovn etter elektroforming, slik at bare den elektroformede delen blir igjen, noe som gir en svært realistisk endelig effekt. Elektroformede blader kan for eksempel vise fram blodårene på en levende måte, noe som gir en høy grad av realisme.
Den grunnleggende prosessflyten for elektroforming av hulrom er som følger:
1. Sensibiliseringsbehandling (sølvmaling)
Gjenstander som er belagt med sølvmaling, må lufttørke naturlig og deretter plasseres i elektroformingstanken med prosessinnstillingene i henhold til kravene. Vekten på det elektroformende elementet bestemmes av tykkelsen på det elektroformende laget, som styres av elektroformingstiden, så operatøren må mestre elektroformingstiden.
2. Fjerning av voks
Etter at du har rengjort de elektroformede gjenstandene grundig, kan du plassere dem i en dampovn for å fjerne voks. For å gjøre formen på de elektroformede gjenstandene mer definert, kan du først bruke en agatkniv til å skissere konturene før voksfjerningen.
3. Elektroforming
Gjenstander som er belagt med sølvmaling, må lufttørke naturlig og deretter plasseres i elektroformingstanken med prosessinnstillingene i henhold til kravene. Vekten på det elektroformende elementet bestemmes av tykkelsen på det elektroformende laget, som styres av elektroformingstiden, så operatøren må mestre elektroformingstiden.
4. Rengjøring og polering
Etter at voks er fjernet, må gjenstander som er belagt med sølvfolie og er hule i formen, skylles gjentatte ganger med avionisert vann før polering og tørking.
Etter prosessen ovenfor er de elektroformede elementene ferdige.
Seksjon Ⅴ Mekanisk stemplingsmetode
Den mekaniske stemplingsmetoden brukes vanligvis til masseproduksjon av smykker av kommersiell type. Ved å bruke denne prosessen kan produksjonskostnadene reduseres; mange kunstnere lager også smykkeverk ved hjelp av ideene til stemplingsmetoden.
Produksjonsprosessen for den mekaniske stemplingsmetoden har to hovedkategorier.
Den ene er den industrielle stemplingsprosessen. Først må det lages en 1: 1 stålform av smykkene som skal replikeres; for det andre er stålformen festet på stemplingsutstyr som en hydraulisk presse; for det tredje plasseres metallråvarene som er klargjort for å lage smykker på stemplingsutstyret for stempling, og velger vanligvis metaller med god duktilitet som gull, sølv og kobber; til slutt sveises, poleres og på annen måte etterbehandles de stemplede smykkene i henhold til formen.
Den andre kategorien er stampProcessle former, for eksempel utstempling av halvsirkelformede hjerter, sirkler osv. Denne prosessen kan bruke prosessformer og hydrauliske presser for stempling. Ta først et stykke akrylplate med en tykkelse på 1 cm, tegn mønsteret som skal stemples på det, og klipp det ut i henhold til mønsteret for å oppnå den negative formen på det stemplede mønsteret, og glatt og jevn kantene;
for det andre, forbered en metallplate som er mer betydelig enn den skadelige akrylformen, vanligvis ved å bruke svært duktilt gull, sølv eller kobber, og fest den på formen etter gløding, plasser flere gummibiter på toppen og plasser den i midten av den hydrauliske pressen;
for det tredje, løft gradvis den hydrauliske arbeidsbenken, og slipp trykket for å utføre stempling på metallplaten og akrylformen. Etter ferdigstillelse, fjern metallplaten for å oppnå et positivt buet mønster; til slutt, bruk en sag til å kutte av overflødig metallplate og omarbeide den stemplede delen.
Seksjon Ⅵ Keramisk støpemetode
Den keramiske støpemetoden ble brukt til å støpe bronsekar under Shang- og Zhou-dynastiene, også kjent som den kombinerte støpemetoden. Prosessene omfatter bearbeiding av støpeformen og støpeunderlaget, produksjon av den ytre og indre formen, kombinasjon av formene, støpehull, støping, uthenting av gjenstanden og polering.
1. Lage støpeformen, støpeunderlag
Støping av bronsekar skiller seg fra støping av smykker; først må det lages en "støpeform". Ved støping av massive bronsegjenstander kan selve gjenstanden brukes direkte som "støpeform", men ved støping av komplekse bronsekar, for eksempel bronsekrukker eller -flasker, må det først lages en modell av bronsekaret i leire, en såkalt "mud mold" eller "initial mold". Plattformen av leire kalles en "støpeformbase".
2. Lage en ytre form (lage en ekstern form)
Plasser "formen" på formunderlaget, og påfør og komprimer leire rundt "formen" eller "startformen"; dette laget med leire kalles "ytterformen". Når leiren er halvtørr, skjærer du "ytterformen" i flere biter for å gjøre det lettere å avforme senere; skjæremerkene skal være pene; lag deretter flere trekantede tenner på de to tilstøtende fragmentene av ytterformen for tilkobling; til slutt fjerner du ytterformen for å lufttørke og bake den med en lav flamme; denne prosessen kalles "bearbeiding av ytterformen" eller "kopiering av formen".
3. Lage den indre formen
Beregn tykkelsen på bronsebeholderen. Mens gjørmeformen som brukes til den ytre formen fortsatt er fuktig, skraper du av et lag i henhold til tykkelsen; tykkelsen som skrapes av er tykkelsen på den støpte bronsegjenstanden. Etter at skrapingen er fullført, kalles formen "indre form".
4. Montering av formen
Vend den "indre formen" opp på grunnformen, og vikle deretter den "ytre formen" rundt den ytre siden av den indre formen, med de ytre formblokkene festet sammen ved hjelp av tapp- og tappforbindelser. Under "formmonteringen" må det plasseres mellomlegg av kobber mellom den indre og den ytre formen for å justere posisjonen. Vanligvis plasseres kobberplatene nederst eller på den nedre halvdelen av objektet, og man bør passe på å unngå områder med dekorasjoner når man plasserer dem.
5. Oppretting av støpehull og støping
Etter at formen er satt sammen, må det lages et lukket formdeksel på toppen av hele leireformen, og det skal lages støpehull og luftehull på formdekselet for å helle smeltet kobber og slippe ut luft. Den smeltede bronsen helles i formen gjennom støpehullet.
6. Ta gjenstander
Etter at bronsevæsken er avkjølt og størknet, brytes den ytre formen, og den indre formen fjernes, slik at de støpte bronsekarene kan tas ut. Derfor er det bare de indre og ytre formene i denne prosessen som kan bearbeides.
7. Polering og etterbehandling
Etter at bronsekaret er støpt, rengjøres overflaten, deretter brukes en slipestein til å glatte og polere skipets overflate, og til slutt gnides og poleres det med trekull.
Seksjon Ⅶ Andre støpeprosesser
Noen kunstnere eksperimenterer også med støpeteknikker i metall ved hjelp av treklosser, hvetehalm og poteter. Denne ikke-industrielle støpeteknikken har relativt flere ukontrollerbare faktorer, noe som kan føre til tilfeldige effekter under prosessen. Arbeidsprosessen er ikke reproduserbar, noe som gjør den mer attraktiv for kunstnerisk skapelse.
